Двигатели умз 451 схема

двигатели умз 451 схема
Теперь осторожно переворачиваем двигатель в штатное положение — поддоном вниз — и фиксируем его с помощью деревяшек. Предварительно следует пролить камеры сгорания керосином и проверить объёмы. Если люфт наличествует, надо менять упорные шайбы (шайбы разбега) — они находятся по обе стороны от переднего бугеля. Если их значения превышают определённые величины (5…6 соток), то это значит, что биение шейки в коренном подшипнике уже критично, и КВ следует шлифовать даже при отсутствии задиров на шейках.


Поэтому не слушайте умников, которые стремятся собрать мотор потуже. К примеру, когда мой мотор собирали мне в деревне, его долго раскручивали стартёром в полусобранном виде. У меня тогда не было опыта, и я считал, что это правильно. Отворачиваем 10 гаек крепления головки блока цилиндров, и снимаем ГБЦ в сборе с коллекторами и карбюратором. Другое дело — специально созданные, пусть и на авторемонтных заводах, автобусы. Обычно картер прикипает на месте, поэтому не нужно бояться приложить некоторое усилие для его съема. Как правило, коренные шейки приходится шлифовать чаще, чем шатунные. Возможно, есть смысл как следует рассверлить эти отверстия, чтобы масло свободно сливалось.

Мне это не понадобилось — мотор не грелся. Да и не должен он греться, если он собран по-человечески и нигде не клинит. За давлением надо также внимательно следить, хотя в принципе поводов для волнения мало. Кстати, перед тем, как снимать гильзы, надо убедиться, что они не зафиксированы гайками, как описано выше. А то может быть вначале не хотели менять гильзы, и зафиксировали их, а потом решили-таки их вынуть. У меня так было — бью и не могу понять, почему она с места не сдвигается. Конструкция его шасси требовала наименьшей доработки, а это экономия времени и средств.

Похожие записи: